Боремся с затоплением подвала — как откачать воду и сделать гидроизоляцию

С приходом весны многие обладатели пригородных домов сталкиваются с таковой противной неувязкой, как затопление талыми и грунтовыми водами подвальных помещений. Если в первом случае для решения довольно хорошо сделать внешную гидроизоляцию фундамента и отмостку вокруг дома, то от грунтовых вод эти меры не посодействуют.

При высочайшем уровне грунтовых вод земля подобна губке, пропитанной водой. Если пол подвального помещения находится ниже этого уровня, то влага поступает в подвал через все доступные ей поверхности — стенки и плоскость пола. Потому гидроизоляция стенок не выручит, ведь она затрагивает только стенки. Чтоб на сто процентов обезопасить себя от затопления, нужно или снизить уровень грунтовых вод, или сделать водонепроницаемый барьер. О том, как это сделать, речь пойдет в этой статье.

Обустройство дренажа

Этот способ неплох тем, что позволяет биться с первопричиной затопления — высочайшим уровнем грунтовых вод. Результатом работ будет его понижение. К огорчению, данный метод применим далековато не в любом случае. Чтоб осознать почему, разглядим его подробнее.

Дренажная система — это, на самом деле, система водоотведения средством канав либо особых дренажных труб. Глубочайшие канавы на участке — вещь страшная и не украшающая его внешний облик, потому в бытовых целях не применяется. При помощи их можно, к примеру, осушить болото, чтоб организовать место под огород. Будем рассматривать систему из труб. Дренажная труба — это труба огромного, более 100 мм, поперечника, имеющая сеть маленьких отверстий по всей поверхности, закапываемая на глубину осушения, другими словами ниже уровня пола подвала, имеющая уклон от дома и свободный выход. Таким макаром, внедрение таковой системы может быть лишь на участках, имеющих собственный свой уклон. Конкретно он обеспечит естественный сток воды и свободный ее выход в конце.

Вывод: если предоставляется возможность сделать дренажную систему вокруг собственного дома, то делать это нужно. Как раздельно, так и в купе с другими мерами по осушению подвала, она даст хороший итог и уберет первопричину затопления.

Обустройство системы автоматической откачки воды

Что делать, если участок тонкий и не имеет наклона? Понятно, что выводить дренажную трубу просто некуда. Есть обычный метод осушения подвала в таком случае — это оборудовать систему автоматической откачки воды.

Что для этого необходимо:

1. Организация приямка снутри подвала. Выкапывается яма размером около 500х500 мм и глубиной более 500 мм. Стены укрепляются, к примеру, кладкой из кирпича — главное, чтоб не осыпались с течением времени. На дно насыпается гравий шириной 100 мм.

2. Особый дренажный насос с системой автоматического включения при достижении водой определенного уровня.

Насос устанавливается в приямок. Подсоединенный шланг выводится как можно далее от дома. При повышении уровня грунтовки, вода поначалу появится в приямке. В определенный момент, какой — это находится в зависимости от опций насоса, к примеру, при достижении верхнего края приямка, начнется откачка, и лишняя влага будет удалена. Естественно, вода скоро вновь начнет накапливаться. По мере скопления насос включится и ее откачает. Так будет длиться до тех пор, пока уровень грунтовки не спадет. Если ее увеличение — итог таяния снега, то период работы системы откачки — март-май.

Вывод: довольно обычная и надежная система. Из издержек, на самом деле, только покупка насоса — стоимость от 5000 руб. за обыкновенные варианты и до 20 000 руб. за эталоны с завышенным ресурсом. Главный минус — не избавляет делему в целом, а дает только временное решение, при этом зависящее от ресурса насоса.

Обустройство водонепроницаемого барьера в подвале

Есть решение трудности затопления подвалов в домах на плоских участках, которое хоть и не избавляет саму причину, как мелкие камешки, но позволяет вполне обойтись без каких-либо временных приспособлений. Идет речь об организации снутри подвала водонепроницаемого барьера — на самом деле «корыта» по всей поверхности стенок и пола. О том, как это делается, речь пойдет дальше.

Вообщем говоря, делать таковой барьер по всей высоте стенок подвала необходимости нет. Довольно поднять его уровень на 100 мм выше самого высочайшего уровня грунтовых вод. Естественно, можно просто сделать барьер до уровня земли — выше вода подняться просто не в состоянии, но большая стоимость материалов, используемых в данном способе, просит соответственной экономии, а этого можно достигнуть только не допустив перерасхода. Соответственно, 1-ое, что нужно сделать — это засечь уровень грунтовки и, тем, обусловиться с верхней границей гидроизоляции.

Дальше нужно обусловиться, что конкретно необходимо сделать для сотворения водонепроницаемого барьера. Тут вероятны два варианта:

  1. Если подвал — железобетонный монолит-корыто, залитый за раз, то довольно будет изнутри обработать его пропиточной гидроизоляцией. Это особая смесь, проникающая в поры и микротрещины бетона и содержащая добавки, кристаллизующиеся в воде. Образуемые кристаллы закупоривают все поры в бетоне, тем образуя водонепроницаемый барьер — то, что нам и необходимо.
  2. Хоть какой другой случай, включая железобетонный монолит, залитый в пару раз, так как даже таковой вариант не может считаться всеполноценным монолитом, так как любая новенькая заливка по существующему бетону дает очень проницаемую границу меж различными слоями, для воды это, на самом деле, практически трещинка. Проникающая гидроизоляция, закупоривающая только микротрещины и поры, тут будет бессильна. Что гласить о различных комбинированных вариантах, к примеру, стенки из бетонных блоков либо кирпича, пол — монолит. В данном случае нужно делать дополнительный внутренний слой из водоизоляционных материалов. Обмазочная либо оклеечная гидроизоляция тут подходит плохо, так как имеет завышенный риск отслоения, в особенности под давлением воды. Нужно использовать материалы, имеющие высшую адгезию к бетонным и кирпичным поверхностям и создающим прочный, чтоб не растрескался с течением времени, слой. Конкретно таковой вариант мы и разглядим.

Сначала определимся с необходимыми материалами и инструментами. Нам пригодятся:

  1. Пескобетонная смесь.
  2. Пропиточная гидроизоляция.
  1. Армирующая гидроизоляция.
  1. Миксер и емкость для замеса.
  2. Кисти, валики, щетки.
  3. Шпатели.

Приступаем к работе.

Имеем подвальное помещение, у которого стенки из бетонных блоков, пол — монолит, который заливался после возведения стенок. С приходом весны подвал затапливается. Кстати, это происходит и в случае затяжных дождиков.

Совсем разумеется, что главными проблемными местами являются примыкание стенок с полом и межплиточные швы.

1. Откачиваем воду из подвала. Это можно делать вручную либо с помощью хоть какого подходящего насоса, к примеру, малыша. Следует направить внимание, что они бывают 2-ух видов: с нижним либо верхним забором воды. Понятно, что лучше использовать с нижним. Закрепив его вертикально, можно откачать фактически всю воду. В нашем случае такового насоса не оказалось, потому откачку пришлось создавать в два шага: откачка насосом до мало вероятного уровня — приблизительно 30 мм, и ручная остаточная откачка.

По мере осушения насос покажется из-под воды. Очень принципиально! Остывание его происходит, только когда он находится в воде, как следует, необходимо повсевременно поливать его, чтоб он не перенагрелся. Дальше помещаем насос в огромное ведро, куда и отчерпываем воду подходящим инвентарем.

Остатки воды сметаем щеткой в одну лужу и так же откачиваем. В конечном итоге получаем практически сухое помещение. Вода, конечно, будет прибывать. Если медлительно и не будет мешать проводить работы, то можно перебегать к последующему шагу. В неприятном случае работы придется отложить до более подходящего времени.

2. Обрабатываем примыкания стенок и пола, также швы. Замешиваем пескобетонную смесь и шпателем формируем плинтусы высотой и шириной около 40–50 мм по всему периметру помещения. Шпаклюем этой же консистенцией швы меж плитами. Оставляем высыхать. На последующий денек, когда плинтусы встанут, перебегаем к последующему шагу — обработке пропиточной гидроизоляцией. Завышенная влажность в помещении не помешает — пропитка работает конкретно в воде, главное, чтоб не было луж. Их откачиваем описанным выше методом.

3. Замешиваем миксером водоизоляционную смесь по прилагаемой аннотации.

4. Приобретенной сметанообразной массой при помощи кисти покрываем всю обрабатываемую поверхность.

Оставляем высыхать. Через положенное по аннотации время наносим 2-ой слой. После обработки через поверхность бетона вода не пойдет — это плоскости блоков и весь пол. Остаются швы и примыкания. Их обрабатывать будем, когда 2-ой слой проникающей гидроизоляции высохнет.

5. Если нужно, то опять откачиваем воду.

6. Замешиваем бронирующий раствор по аннотации.

7. Аналогично проникающей гидроизоляции, наносим приобретенный раствор кистью на всю обрабатываемую поверхность. Повышенное внимание уделяем швам меж плитами и примыканиям.

8. 1-ый слой — базисный. Нужно выдержать положенное время для схватывания и наносить 2-ой слой. Перед этим шагом будут отлично видны все огрехи, в виде сочащихся микроотверстий. Вода оставляет отлично видимые следы, на фото — белесая полоса. При всем этом видно место протекания.

Итог — лужи, которые нужно осушить.

9. Замешиваем раствор чуток гуще и обрабатываем места протечек. Последующим сметанообразным замесом заливаем пол. Готовую смесь комфортно распределять валиком:

либо плоской щеткой:

В конечном итоге получим очень крепкий, полностью водонепроницаемый слой гидроизоляции.

Если после второго слоя еще остались отверстия с сочащейся водой, то необходимо повторить функцию в местах протекания столько раз, сколько будет нужно. Обычно после третьего слоя таких мест не остается.

Итак, описанные методы осушения подвала наверное позволят для вас избавиться от не подходящей воды и защитить внутреннее подвальное помещение от завышенной влажности, а каким вариантом пользоваться — решать необходимо персонально, исходя из определенных случаев и целей.

Люстра хрустальная подвесная «Жаклин», 4 лампы, 8 м², цвет бежевый

Люстра «Жаклин» делает приятный растерянный свет, может употребляться для организации основного освещения в комнате площадью до 8 м². Подходит для всех помещений с обычной влажностью (степень защиты IP20). Элегантный дизайн сделает люстру одним из главных частей дизайна интерьера.

Особенности

Корпус люстры сделан из металла. Цвет дизайна — бежевый. Осветительный прибор крепится к потолку на цепь, вероятна регулировка высоты. Работает от сети 220 В. Изделие рассчитано на лампы мощностью до 40 Вт с цоколем E14. Количество ламп — 4 шт.

Полезная информация

Используя светодиодные лампы, можно осветить площадь большего метража, достигнуть более броского освещения либо уменьшить расход электроэнергии. К примеру, для осветительного прибора с наибольшей мощностью лампы накаливания в 40 Вт можно избрать светодиодные устройства, подобные лампам накаливания на 60, 75 и поболее ватт. Их потребляемая мощность будет меньше 40 Вт, а световой поток ярче, чем у обыкновенной лампочки.

Средняя норма освещенности на квадратный метр помещения составляет 150-200 лм. Не непременно освещать всю комнату с потолка. Используйте дополнительные бра, торшеры, настольные лампы и другие осветительные приборы. Это дозволит расставить световые акценты в интерьере и сберечь электроэнергию.

Не забудьте приобрести лампочки! Они продаются раздельно. К светильнику подходят любые светодиодные лампы с обозначенным в свойствах продукта типом цоколя.

В комплектации не предусмотрен пульт дистанционного управления - можно приобрести его раздельно.

Copyright © 2020 - 2024