Как сделать мангал своими руками

Мангал — непременный атрибут полноценного дачного отдыха

Природа, незапятнанный воздух, тишь, какая-нибудь речушка вблизи — и все эти блага дает нам дача. И так повелось, что настоящий отдых крепко связан с изготовлением шашлыков и барбекю — здесь без печи-мангала просто не обойтись. Если для шашлыков полностью подойдет простой мангал из 2-ух кирпичей и ямки меж ними, то сочное барбекю на этом импровизированном мангале не приготовишь, ну и не по-хозяйски как-то. Неплохой владелец дачи непременно воспримет меры, чтоб дачный мангал был не только лишь многофункциональным, да и имел солидный вид. Можно приобрести мангал, можно сделать его своими руками, вопрос только в том, какой тип мангала для вас больше подойдет — стационарный либо передвижной.

Мангал стационарный производится из кирпича либо бетона, передвижной — из металла. Преимуществами мангалов первого типа является их основательность, полноценность и завершенность, минусом — они занимают неизменное место и с этим приходится считаться, привязывая зона отдыха к месту расположения мангала. Железные мангалы мобильны — и это комфортно, но они заржавевают и очень греются при использовании — по неосторожности можно получить суровый ожог.

Выбор в пользу стационарного либо мобильного мангала оставляю для вас — решите сами, что для вас больше подходит. Дальше будет описан мангал из кирпича и мангал из металла — используя эту статью в качестве управления, вы можете сделать их без помощи других.

Часть первая — металлический мангал своими руками

Основным элементом такового мангала будет железная бочка. Направьте внимание на ее прошедшее назначение — использовать бочки, ранее применяемые под ГСМ, категорически нельзя.

Не считая бочки пригодится: металлической уголок с полкой от 45 мм (равнополочный либо нет — не принципиально), железные колеса на резиновом ходу (с ними мангал легче перемещать), пара дверных петель и железная дверная ручка (только железная!), сетка из жесткой проволоки (для 2-ух решеток мангала). Из инструментов и оборудования: болгарка с зачистными и отрезными дисками, сварочный аппарат и электролобзик по металлу.

Приступаем к изготовлению рамы

Режем уголок на отрезки подходящей длины: по высоте рама должна быть на уровне вашего пояса (приблизительно 900-1000 мм), ширина должна быть достаточной для установки избранной вами бочки (внутренняя ширина рамы должна быть равна наружному поперечнику бочки). Для боковых частей рамы потребуются две вертикальные стойки и две горизонтальные. Нижняя горизонтальная стойка устанавливается на высоте 200-250 мм от нижнего края вертикальных стоек, верхняя горизонтальная — на дистанции от верхнего края, равной наружному радиусу бочки. Выкладываем четыре стойки на ровненькой поверхности пола и свариваем меж собой, выдерживая угол в 90о.

Точно так же свариваем вторую боковину рамы. Сейчас необходимо соединить две боковины меж собой 2-мя отрезками железного уголка, поместив их на уровень нижних горизонтальных стоек боковин. Будьте внимательны при соединении боковин рамы — в процессе работ вероятны перекосы, потому до того как заварить стойки, прикрепите их к обеим боковинам зажимами и выверите угол в 90о. Установите колеса на одну из боковин рамы.

Металлический мангал — работы над бочкой

Установите бочку на готовую раму таким макаром, чтоб заводское сливное отверстие бочки находилось сверху и сзади (приблизительно под углом в 25-30о), справа от лицевой стороны грядущего мангала — данное отверстие будет применено для маленькой вытяжной трубы.

Возьмите мел и аккуратненько вычертите четверть бочки, лежащей на раме — это будет крышка мангала. Вырежьте ее электролобзиком и зачистите края, установите на вырезанную часть бочки две дверные петли, соединив их с главным корпусом бочки — крышка мангала готова. Установите на нее железную ручку. Воткните в вытяжное отверстие гнутую трубу достаточного поперечника.

Сейчас необходимо обустроить внутренний отсек мангала. Аккуратненько приварите изнутри бочки-топки железные пластинки шириной 20-30 мм, длиной 50-60 мм (можно использовать недлинные отрезки уголка): для жаровни — две по краям и две в центральной части топки мангала (по середине бочки); для углей довольно 2-ух пластинок на боковых стенах, на высоте около 70-100 мм от дна. Но более правильным будет пустить пластинку (уголок) для жаровни по всей длине мангала — тогда можно будет поджарить шашлыки на шампурах, убрав жесткую сетку.

Будет нелишним оснастить раму ручкой достаточных размеров — для удобства транспортировки.

Мобильный мангал фактически готов — остается покрасить его теплостойкой краской и можно воспользоваться.

Часть вторая — стационарный мангал из кирпича

Дачный мангал из кирпича — это просто очаг для изготовления барбекю либо шашлыков. Его способности можно расширить, превратив эту печь в универсальный комплекс, способный приготовить мясо на гриле (вертеле) либо закоптить его. Необходимо только учитывать эти функции при разработке мангала.

Мангалы садовые необходимо располагать не кое-где на окраине участка, а в особенном месте, созданном для пикника. К примеру, можно устроить мангал в садовой беседке. Что еще востребует печь мангал? Ему нужна защита от ветра, снега и дождика. Будет комфортно, если поблизости от мангала будут источник питьевой воды, хозблок с принадлежностями для этой печи (уголь и растопка, щипцы и кочерга, топорик, мех и т.п.), один-два столика и скамья.

Стационарный мангал своими руками

Сперва будет нужно фундамент для садового мангала — он массивен и нуждается в суровой опоре. Как устроить фундамент для мангала — смотрите тут, его устройство схоже с порядком сотворения фундамента для каминов.

Сейчас — о выборе кирпича для мангала. Хоть какой кирпич здесь не подойдет, т.к. в печи будет высочайшая температура, ну и находится печь мангал в изменчивых температурных и погодных критериях дачного дворика. Кирпичные мангалы лучше выкладывать из красноватого печного кирпича. Кирпичи силикатные, огнеупорные либо с воздушными полостями не подходят — 1-ый и последний тип не выдержат высочайшей температуры, 2-ой тип выдержит высшую, но не выдержит низкую температуру в зимний сезон.

Предлагаемая ниже конструкция дачного мангала довольно ординарна, печь таковой конструкции больше припоминает топку, поднятую над уровнем земли и имеющую низкий дымопровод. Нижняя часть топки (под) имеет две колосниковые решетки, через которые зола попадает в два расположенных рядом зольника с следующим ее удалением через отверстия поддувал. Ниша, расположенная под 2-мя зольниками создана для складирования дров (угля).

Сперва необходимо решить, где будет размещен мангал из кирпича — под открытым небом либо в дачной беседке. В первом случае кладка осуществляется на раствор жаростойкого цемента, во 2-м — наилучшим будет глинистый раствор (его состав смотрите в статье о разработке камина).

Для сотворения мангала будет нужно: 400 печных (бардовых) кирпичей, мешок цемента, 22 ведра глины (если мангал строится под крышей), 70 ведер песка, 900 мм отрезки железного уголка (равнополочного, с полкой 40 мм) — 4 шт. и уголка неравнополочного (полки 30х40) — 2 шт., две колосниковые решетки размером 200х300 мм, вытяжной колпак из листовой меди (место посадки 520х520 мм). Потребуются две задвижки (размер 200х300 мм) для управления подачей воздуха по колосникам, их можно сделать без помощи других из листового металла.

Приступаем к изготовлению мангала

Выкладываем нишу для дров (дровник), ее внутренние размеры: ширина 750 мм, глубина 500 мм, высота — 500 мм. До выкладки мангала нужно выполнить некие операции с рабочим материалом — смотрите «Подготовительная подготовка материалов для камина».

Дальше — два поддувала-зольника, разбитые меж собой и отделенные от дровника кирпичным рядом. Для выкладки кирпичного ряда, отделяющего поддувала от дровника необходимо установить в восьмом ряду кладки равнополочный уголок 40х40 — сзади, 30х40 — впереди, выпилить в лицевых кирпичах 9-го ряда желоб глубиной 30 мм, отступив 60 мм от края кирпичей. Этим желобом кирпичи будут насажены на ребро уголка (укладка «в кирпич» — ложковая).

В 10-м и 11-м рядах выкладываются поддувала-зольники (120х250 мм), на их можно установить задвижки для управления наддувом. В 11-м ряду, в местах установки колосников, необходимо выпилить у кирпичей четверти для укладки колосников на уровень пода.

В топке, в 12-м или13-м кирпичных рядах формируем выступ для опоры шампуров. 21-1 ряд завершает топку — нужна установка уголка аналогично перекрытию дровника, с той различием, что укладка производится «в полкирпича» — тычковая.

24-й ряд — 1-ый в формировании дымосборника, каждый последующий ряд необходимо выкладывать зауживающими уступами — по краям на 35 мм, с лицевой стороны — на 17 мм. При всем этом задняя стена дымосборника выкладывается строго вертикально.

33-й ряд завершает кладку из кирпича — на него устанавливается медный вытяжной колпак, его рама состоит из покрытого цинком профиля к которому крепятся на заклепки медные (либо покрытые цинком) листы.

Высота вытяжной трубы будет зависеть от высоты крыши.

В дополнение — оснастив дачный мангал жесткой решеткой 450х450 мм, можно будет готовить барбекю, такая решетка точно сядет на выступы, приготовленные для шампуров.

Степлер ручной тип 140 Dexter под скобы 6-14 мм

Степлер ручной DEXTER (тип 140, 6–14 мм) нужен для фиксации мягеньких материалов к основанию из древесной породы либо фанеры. Приобрести его вы сможете для обшивки тканью мебели, фиксации к стропильной системе пароизоляции и т. д. Устройство работает со стандартными техническими скобами П-образной формы шириной 1,25 мм. Конструкция ординарна в воззвании и дешево стоит. Данный ручной степлер выпускается под маркой DEXTER, принадлежащей, так что у нас его можно приобрести по очень прибыльной стоимости.

Достоинства:

Copyright © 2020 - 2024